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Informationen zur Fahrzeuglackierung - egal ob selfmade oder beim vermeintlichen Profi

So geht’s gar nicht: hier ein Zitat von generation-luftgekuehlt.de

Hallo zusammen.
Mein Typ3 wird lagsam fertig. Den Lack hab ich schon. Was brauch ich darunter?
Welche Spachtelmasse?
Grundierung, Rostschutz, Füller, Spritzspachtel, 2K.EP Grund, da gibts ja soviel Zeug.
Wie ist die richtige Reihenfolge um einen guten Lackaufbau zu bekommen?
Es wurde zwar einiges geschweißt und einige Bleche eingearbeitet, aber die Grundfarbe ist noch größtenteils da.
Gebt mir bitte Tipps.
Gruß XXX

Auch ganz klar: wenn du noch nie sowas gemacht hast, hol dir jemanden dazu der sich auskennt, das ist zwar alles kein Hexenwerk, aber ich erleb es immer wieder das manche es einfach nicht gebacken kriegen. ansonsten wirst du dich hinterher ärgern, wenn der Lack hochkommt, Kocher entstehen, Orangenhaut da ist, usw.

Ich will dich damit nicht abschrecken, die Lackier(vor)arbeiten selber zu machen, aber es sollte dir bewusst sein, auf was Du dich da eingelassen hast.

Und es gibt immer mehr als einen Weg, der eine schwört auf das Produkt, dern andere auf jenes und manchmal lässt sich nichts kombinieren und es hängt oft von der Verarbeitung und der eigenen Vorlieben und Erfahrungen ab. Und vielen sind aktuelle und neue Produkte gar nicht bekannt. Die kaufen dann "DD-Lack" oder "Chassis-Lack" und wissen gar nicht was das ist.
Von daher: am besten das Prinzip des Lackaufbaus und seine Varianten allgemein Verstehen, dann kann man auch verschiedene Produkte kombinieren. Aber trotzdem sollte man nicht wild verschiedene Hersteller mischen.

Meine Empfehlung: Für die Neulackierung eines alten Fahrzeugs das von Rost befallen war, am besten alles an Lack runter was drauf ist. Wenn der Lack noch gut ist, dann kann man den Lack auch drauf lassen, aber bei unseren Typ3s aber eher nicht (interessanter sind da die metallic Lacke aus den 80ern von VW, schön hart das Zeug). Dazu hab ich auch schon einiges geschrieben, leider nicht hier, das muß ich mal zusammenkopieren.

Das blanke Blech am besten schon beim Schweissen mit aktiven Korrosionsschutz (meist 1K) behandeln. Aktiv heisst, das hier etwas Säure (Phosphorsäure) mit drin ist, die die Oberfläche anätzt und somit eine gute Haftung ermöglicht und vor Korrosion schützt. Danach die erste Schicht Grundierung (2K). Je nach Zustand des Blechs sind mehrere Schichten erforderlich, aber immer trocknen lassen und ggf. auch zwischenschleifen. Für größere Unebenheiten bietet sich Kombifüller an, den kann man je nach Verdünnungsgrad dünn als Grundierung oder dick als Dickschichtfüller verwenden. Somit muß man nicht unbedingt mehrere Produkte kaufen. Ganz klar, wenn notwendig, kommt Spachtel zum Einsatz, aber nicht cm-dick, denn dann hat da jemand was falsch gemacht.

Zu guter letzt kommt dann Decklack drauf. Ob klassisch 2K oder Basislack und 2K-Klarlack hängt vom Geschmack ab. Man bekommt weiterhin auch nicht-Wasserbasislacke, wenn auch nicht unbedingt für die PKW-Lackierung so vorgesehen. Für besonders historisch wertvolle Fahrzeuge gibt es sogar die Möglichkeit z.B. alte Nitrolacke neu anmischen zu lassen. Über den Sinn und Unsinn (man bedenke alle Nachteile die die alten Lackiersysteme mit sich bringen und den Preis!) kann man geteilter Meinung sein.

Für Achsteile fällt das natürlich in den meisten Fällen flach. Die meisten interessiert es eher weniger wie toll die Lackierung da ist. Hier bietet es sich an, z.B. Ölfeste Industrielacke zu verwenden, da hier oft aggressive Fette, Öle und Flüssigkeiten wirken und der normale Autolack oft nicht resistent genug ist. Lacke die für LKW und deren Aufbauten vorgesehen sind, funktionieren natürlich auch, aber warum Vittel kaufen wenn ich das Zeug zu Hause in gleicher Qualität frisch zapfen kann?

Viel wichtiger als das "was" ist das "wie". Wie wurde das Material aufgetragen, wie wurde es verarbeitet, wie gut war der Schliff, wie deckend und gleichmäßig der Farbauftrag, etc.

Ich hab mir vor nicht allzu langer Zeit einen an sich schönen T3 mit TDI Umbau angeschaut der mal eben in der Scheune lackiert wurde. Ich hab ja mit Pickeln ohne Ende gerechnet. Aber als ich dann gesehen hab, dass die da mehr als Dick die Grundierung draufgehauhen haben und dass gleiche nochmal beim Decklack, alles runzelig und einfach "bah" war, die Dichtungen nicht nur an sondern ÜBERlackiert waren (ich hab die Dichtung erst gar nicht gefunden!), hab ich sofort Abstand genommen. Da muß ich ja erst einige Wochenenden opfern bis der Lack runter ist und dann ist noch kein Lackaufbau vorhanden! Und die Dichtungen, alle im Arsch... Wahnsinn.

Selber machen oder machen lassen?!

Das ist hier die Frage. Manch einer lackiert selbst aus Stolz, andere aus Geiz. Im Zweifelsfall weil der- oder diejenige keine Ahnung hat womit er sich gerade beschäftigt. Wie so oft sollte man bedenken, der Lackierer ist ein ausgebildeter Mensch, im Regelfall dauert diese Ausbildung 3Jahre. Danach lernt er die Praxis und das ein Leben lang. Technologiefortschritte und Rechtsänderungen inklusive! Aber, er hat auch das dazu passende Equipment parat. Das heisst Werkzeug und Verbrauchsmaterial hat er da und DIE passenden Arbeitsplätze auch. Wo der selfmade-man erstmal zum einkaufen losziehen muß, kann der Lackierer sofort loslegen. Auch hat er einen Schleifplatz, eine Lackierkammer und einen Montageplatz. Der selfmade-man macht dies in den allermeisten Fällen auf ein und demselben Platz. Ordnung und Sauberkeit sind hier dreimal so wichtig. Und dann sind da noch die behördlichen Auflagen zum Umweltschutz und im schlimmsten Fall noch zum Steuerrecht, wenn es einen gewerblichen Anschein hat was selfmade-man da so treibt. Zudem sollte man sich noch fragen, wie eilig selfmade-man es so hat. Denn eine gescheite Lackierung braucht auch Zeit. Ein hastiger Zusammenbau mit noch nicht trockenen Teilen ist immer ein Garant für ein mieses Gesamtbild einer Lackierung. Man sollte sich daher viel Zeit nehmen und ggf. ein alternatives Fahrzeug parat haben. Und wenn ein zweiter Mann zur De-/Montage fehlt, holt euch einen oder ärgert euch. Denn die Wahrscheinlichkeit dass etwas, durch Faulheit nicht gefragten fehlenden Helfers, beschädigt wird, ist größer als dass eine one-man-Hauruck-Aktion fehlerfrei funktioniert.

Die wichtigste Frage allerdings ist, wofür ist die Lackierung und wie lange soll man daran Freude haben? Wer diese Frage nicht versteht, kommt entweder aus der Ecke der Perfektionisten und Restaurierer oder hat die bisherigen Informationen nicht verstanden und die Fragen nicht beantworten können. Wir holen mal zum Rundumschlag aus. Ich glaube jeder der halbwegs bei Verstand ist, wird sein sauer verdientes Geld nicht einfach verbrennen. Viele Junge und junggebliebene Menschen machen dies aber aus bisher unerforschten Gründen.

OEM Farben

Heute kann ein Großteil aller Farben in den meisten Farbsystemem gemischt werden. Sogar Varianten die es nie gab sind möglich (z.B. OEM Farben als Strukturlack). Dementsprechend gibt es auch Ausnahmen mit seltenen Farben, die es eben nicht in den Datenbanken der Farbhersteller gibt. Dies kommt jedoch wirklich sehr selten vor und hängt natürlich auch vom jeweiligen OEM und dessen Dokumentation ab. Ein besonderes Nachmischen ist im Regelfall vollkommen überflüssig und nur bei Reparaturlackierungen sinnvoll. Einen alten Lack neu aber in verblichen anzumischen macht keinen begründbaren Sinn.

Für die luftgekühlte Volkswagen Fraktion gibt es ein Portal welches sich mit den alten Farben befasst. http://www.volksfarben.de

Es muß ja nicht immer OEM sein!

Stimmt, denn auch ein OEM verwendet für einfache, funktionelle Dinge RAL Farbtöne. Hier eine kleine Übersicht gängiger RAL Farbtöne in deutscher, englischer, französischer, spanischer, italienischer und niederländischer Sprache. Die jeweils gezeigte Farbe dient selbstredend eher als Farbe zur Indikation denn als Farbe zur Bestimmung am Monitor.

Das RAL Deutsches Institut für Gütersicherung und Kennzeichnung e.V. entstammt dem Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen der Weimarer Republik. Die heute existierende RAL gGmbH entstammt dem Geschäftsbereich RAL Farben und Umweltzeichen und ist eine 100%ige Tochtergesellschaft.

Beachtet bitte, daß es heute mehr als eine RAL Farbtabelle gibt. Die sind zwar mitunter vom Farbton her identisch, jedoch nicht in jeder enthalten. Für Schrauber ist im Regelfall die RAL Classic Tabelle vollkommen ausreichend, zumal die neuen eh erst wenige Jahre alt sind und eher im Industriedesign oder Wohndesign zu finden sind.

kleines HowTo

Oft werde ich gefragt, was man beim Lackieren alles beachten muß, welche Tricks und Kniffe es gibt und wie man auch in der Garage oder im Keller brauchbare Ergebnisse hin bekommt.

Block

Hier habe ich ein paar Videos gefunden die zeigen sollen, wie die Arbeitsgänge beim Lackieren sind, wie man die Pistole zu halten hat, etc. Bitte beachtet die Kommentare zum Video!

http://www.youtube.com/watch?v=oj3tYlP-2k0

Farbgebung von Bremssätteln

Zu einem vernünftigen Fahrzeugauftritt gehört auch ein gepflegter Auftritt von Bremssätteln und Co. Dabei muß es nicht zwangsläufig bunt oder hochglänzend sein. Es sollten nur keine rostigen oder oxidierten Teile hinter schicken Felgen und vor dem Edelstahlgewindefahrwerk auftauchen. Soviel Zeit und Liebe zum Detail sollte sein. Leider sind ab Werk die allerwenigsten Bremssättel farbig beschichtet. Im Regelfall sind dies die "größeren" Bremsen von sportlichen Volumen-Modellen oder Sportwagen. Vieles kann man umbauen, es macht jedoch nicht immer Sinn, geschweige denn die Rechtfertigung des Aufwands. Schliesslich gibt es genug geringer motorisierte Fahrzeuge die optisch nicht vergessen werden wollen. Auch erlauben Zulassungsregelungen dies nicht in allen Fällen.

Die sinnvollste Beschichtung ist die Pulverbeschichtung mit vorhergehendem Strahlen. Diese Beschichtung ist besonders resistent, auch gegenüber Bremsflüssigkeit. Für installierte Bremsanlagen lässt sich Pulverbeschichten nicht anwenden. Grundsätzlich muß der Bremssattel weitestgehend zerlegt werden. Im Regelfall werden Bremssattelträger und Bremssattel beschichtet. Führungsbuchsen sollten abgedichtet oder später ersetzt werden. Die Bremskolben sollten zum Strahlen nicht entfernt werden und hinterher einen neuen Dichtring bekommen. Grundsätzlich sollten alle Dichtungen ersetzt werden. hierzu bieten die OEM und Zubehörhändler passende Dichtsätze an. Während Strahlen ggf. noch im heimischen Keller durchgeführt werden kann, muß bei der Pulverbeschichtung der Profi ran. Es gibt zwar die Möglichkeit kleinere Teile selbst zu erhitzen und mittels Tauchen zu Beschichten, doch sollte man nicht gerade mit Bremssätteln anfangen zu üben. Wer die passenden Kontakte hat und eh gerade dabei ist sollte Pulverbeschichten, für alles andere reicht Lack aus. Aber eben nicht immer lohnt es sich die Bremsanlage so zu überholen.

Der deutlich einfachere Weg ist das Lackieren. Der Zubehörmarkt hält hier spezielle Farben im 1K und 2K System parat. Auch ganz "normaler" Lack hält im Alltag schon ne weile auf den Bremssätteln wenn diese komplett lackiert wurden. Bei äußerer Teillackierung kann schon mal 'ne Kante wegbrechen. Nur wenn die Sättel häufiger länger heiß gefahren werden, kann man je nach Farbe  schon mit Verfärbungen und Aushärtungen rechnen. Das hat man mit Pulver/Kunststoffbeschichteten Teilen halt nicht. Diese sind i.d.R. auch resistent gegen Bremsflüssigkeit.  Ob gepinselt oder gespritzt ist geschmacksache. Das man die Teile vorher (üblicherweise) vorbereitet (säubern, anschleifen, entfetten, ggf. abkleben) sollte selbstverständlich sein.

Die optimalsten und langzeitbeständigsten Ergebnisse habe ich jedoch mit hitzeresistenter Farbe gemacht, z.B. von AutoK. Diese wird für verschiedenste Anwendungen angeboten, auch eben für Bremssättel. Die glänzende Variante (für Bremssättel, Motorteile) kann man sehr schön auftragen und bekommt eine sehr glatte Oberfläche hin, da das Zeug lange "offen" bleibt (zäh) und gut verläuft. Es empfiehlt sich hier erst eine bis zwei dünne Schichten, gefolgt von einer dritten dickeren Schicht aufzutragen. Grundsätzlich kann die Farbe gepinselt werden, jedoch sollte man keinen zu kleinen aber auch keinen zu großen Pinsel wählen. Auch muß man aufpassen, das die Farbe nicht zu schnell trocknet bzw. man Geduld hat und wartet. Einfacher ist es die Farbe zu spritzen (Sprühdose). Bei beiden Varianten muß man abkleben, beim Spritzen jedoch auch großflächig abdecken um Sprühnebel zu vermeiden. Es empfiehlt sich auch, den Topf der Bremsscheibe bzw. die Radnabe (beides nur außen!) mit zu lackieren.

Die Vorbereitung sollte nicht vergessen werden. Grober Bremsstaub muß entfernt werden. Die Teile sollten am besten mit mittelfeinem Schleifvlies oder -pads aufgerauht werden. Schleifpapier versagt leider bei Vertiefungen und Kühlrippen. Gewissenhaftes entfetten mit Silikonentferner ist obligatorisch. Im Regelfall haftet die oben erwähnte Farbe sehr gut. In problematischen Fällen oder bei Verwendung von "normaler" Farbe, sollte eine säurebasierte Grundierung (aktivprimer) vorgespritzt werden. Diese ermöglicht eine bessere Haftung.

Grundsätzliches zum Pulverbeschichten

Pulver- bzw Kunststoffbeschichtete Teile sind so ne Sache. Man kommt mit dem Pulver genauso in jede Ecke wie mit Lack. Die Pulverbeschichtung ist i.d.R. resistenter gegen Beschädigungen aber nicht gänzlich beständig! Man kann mit gutem Industrielack und Chassislack ebenfalls einen gleichwertigen Schutz erzielen, nur sieht es u.U. nicht so gut aus wie Pulverbeschichtet. Das Problem beim Pulverbeschichten ist, daß kein aktiver Schutz vorhanden ist. D.h. auf den blanken Stahl wird die Beschichtung aufgetragen. Wenn hier zwischenzeitlich geschlampt wird, ist es nur eine Frage der Zeit bis es gammelt. Das gleiche passiert wenn dort eine Macke in der Beschichtung ist, dann gammelt es dort und unterwandert die Beschichtung. Das gleiche passiert übrigens auch bei Epoxy-Lacken. Wenn man die Teile vorher mit passendem Korrosionsschutzlack versieht oder die Teile einfachst verzinkt hat man die optimale Vorraussetzung um lange Spaß mit den Teilen zu haben.Man hat schon oft genug optisch tolle Achsen gesehen, die unter der Beschichtung völlig vergammelt waren. Bedenke, die Teile sollen nicht nur ein Jahr oder wenige tausen Kilometer halten! Vernünftig beschichtete Teile müssen ein ganzes Fahrzeugleben halten, ansonsten ist die Arbeit bis hier hin völlig wertlos.

Vom Verfahren her ergibt sich prinzipiell heute folgender Ablauf:

• Die Teile müssen metallisch blank und sauber sein
• Die Teile werden dann aufgehängt und elektrostatisch aufgeladen
• Das Pulver wird nun auf die Teile gesprüht/zerstäubt und verteilt sich aufgrund der Aufladung absolut gleichmässig auf dem Teil
• Die so beschichteten Teile kommen in einen Ofen in dem das Pulver durch Hitze verflüssigt wird (ähnlich wie Emaile)

Die Pulverschicht haftet so nun auf kalten Werkstücken über die elektrostatischen Kräften genauso ausreichend lange zum Aufschmelzen und Aushärten wie zuvor erwärmte Teile die in Pulver getaucht werden und dort bereits anfangen abzukühlen.

Strahlende Aussichten

Die meisten kennen es, die wenigsten können es: Strahlen! Das landläufig als Sandstrahlen bezeichnet Abtragen von Beschichtungen und Schmutz stellt die meisten Hobbyschrauber vor probleme. Kleinteile lassen sich ggf. noch selbst bearbeiten, bei größeren wirds aufwendig. Neben den Strahlpistolen wird ein leistungsfähiger Kompressor, eine den Bedürfnissen gerecht werdende Kabine mit Absaugung und sowie Arbeitsmaterial (z.B. Strahlmittel, Handschuhe, Sichtschutz, etc.) benötigt. Über die Entsorgung haben wir dabei noch nicht gesprochen. Die wenigsten Baumarktprodukte werden die 10Betriebsstunden jemals erreichen.

Die Einrichtung eines professionellen Strahlbetriebes erfordert daher einigen Aufwand, auch finanzieller Natur. Die Umwelt- und Arbeitsschutzauflagen sind sehr streng und nicht mehr mit denen von vor 40Jahren vergleichbar. Lohnarbeiten werden je nach Region und Spezialisierung des Betriebes ab 50€ bis 130€ pro Stunde verrechnet. Diese Preise gelten bei Einzelaufträgen. Man sieht, auch hier gibt es große Unterschiede. Gerade Dienstleister stehen unter enormen Kosten- und Konkurenzdruck. Das Internet ist hier kein böser Feind, sondern eher das Aushängeschild für den Betrieb. Nur wer einen guten Eindruck beim Kunden hinterlässt, Referenzen zeigen kann, kritischen Fragen nicht ausweicht und von anfang an mit offenen Karten spielt, wird auch langfristig am Markt bestehen. Auch bestimmt die Lage des Betriebs über den Erfolg. Denn der private Schrauber und Bastler möchte immer wenig bezahlen und möglichst wenig Aufwand betreiben. Wer hier mit Service in Form von guter Zugänglichkeit, Versand von Teilen, Oberflächenversiegelung, etc. Punkten kann ist wieder weit vorne. Am Ende des Tages muß die Chemie stimmen. Der beste Eindruck wird zu oft im persönlichen Kontakt vernichtet oder die Illusion des Muster-Betriebes wird bei realer Besichtigung zerstört. Freundlichkeit ist das A und O, sowohl am Telefon als auch vor Ort.

Neben reinen Strahlarbeiten führen solche Betriebe auch gleich den Beschichtungsauftrag durch - natürlich nur nach Absprache und gegen Bezahlung! Oft ist es jedoch günstiger und weniger riskant zumindest die Grundierung besonders für große Teile (z.B. Chassis, Hauben, Türen, etc.) gleich vor Ort machen zu lassen. Der Transport von blanken Metallteilen im Regen ist zwar das schlimmste, jedoch auch der längere Kontakt nur mit Luft ist nicht gerade besonders förderlich.

Je nach Anwendung und gewünschtem Ziel, können verschiedenste Strahlmaterialien verwendet werden. Vieles führt zum gleichen Ergebnis, kostet jedoch nicht das gleiche. Der Strahler des Vertrauens sollte dazu eine Aussage im Sinne der Beratung treffen können. Hier eine kleine Übersicht.

Glasgranulat:
Aus gemahlenem Glas, zum Reinigen und Entfernen von Metalloxiden und zum Aufrauhen von weichen Materialien wie z.B. Alu. Anwendungsbereich: Alufelgen, -Hauben, -Türen, -Motorteile, Kokillenreinigung, Polieren und Reinigen von Oberflächen.

Glasperlen:
Kugelförmiges, mineralisches Glas, zum Reinigen, Entrosten und Finishen. Glänzende, helle Oberfläche, erzielt eine leichte Oberflächenverdichtung, porentiefe Sauberkeit, nahezu ohne Beschädigung und Materialabtrag.

Granatsand (Wüstensand):
Granatsand, rot, mineralisch, zum Aufrauhen der Oberflächen und Abtragen von groben Verunreinigungen. Hoher Materialabtrag, da sehr abrasiv. Reinigung von Kokillen, allgemeine Reinigungsarbeiten

Edelkorund:
Mineralisch, weiss, zum Bearbeiten (Reinigen, Anrauen) von Edelstahl und Aluminium besonders geeignet, da es ferritfrei ist. Basis Aluminiumoxid Zur Behandlung von Glas, Keramik und metallischen Oberflächen geeignet.

Normalkorund:
Mineralisch, braun, zum Bearbeiten von Oberflächen, die eine bestimmte Rauhigkeit verlangen, wie z.B. Farbspritzen, Kunstharzauftrag und Gummibeschichtung. Scharfkantiges und aggressives, ferrithaltiges Strahlmittel. Nicht für rostfreie Oberflächen geeignet.

Regeneratkorund:
Mineralisch, bunt, Eine Mischung aus Edel- und Normalkorund mit keramischer Bindung. Scharfkantig. Ferritische Anteile, aggressiv, gut geeignet für große Oberflächen, zum Abstrahlen grober Verunreinigungen, zum Entfernen von Zunder und Walzenschlacken.

Siliciumkarbid:
eher ein Schleifmittel in Pulverform, kann zum Feinststrahlen in Spezialanwendungen verwendet werden, in technischer Verwendung nur als Mischkarbid aus Silicium und Aluminium in Verwendung, Farbgebung schwarz-grün durch Aluminiumoxid.

Kugelstrahlen (Shot Peening):
wird zur Verdichtung der Oberfläche eingesetzt, Verdichtung durch Stahl-Kugeln ergibt Oberflächenverdichtung und damit eine Oberflächenhärtung, nicht zum Abtragen von Farbe, Unterbodenschutz, etc. geeignet.

Hochofenschlacke:
ein Abfallprodukt bei der Stahlherstellung. Hochofenschlacke kann nahezu alles beinhalten, was beim Stahlkochen übrig bleibt. Für grobe Reinigung, Entzunderung geeignet. Achtung, giftig!

Walnussschalen/Mais(-Schrot):
Naturprodukt, im weiteren Sinne ein Abfallprodukt der Lebensmittel- und Tierfutterindustrie. Für schonende, leichte Reinigungsarbeiten, kann zum vorpolieren von Aluminium eingesetzt werden.

Kunststoffgranulat:
allgemeiner Begriff, verwendet werden verschiedenste Kunststoffe (z.B. Duroplaste, Polyamid, Polycarbonat, etc.) je nach Einsatzzweck. Meist geschrotetes oder gemahlenes Material aus Abfällen der allgemeinen Kunststoffproduktion. Je nach Material zum Reinigen und Entgraten geeignet.

Trockeneispellets:
Zum schonenden Abtrag von nachträglichen Beschichtungen und Schmutz (Unterbodenschutz, einfache Lackierungen, Wachse, etc.) ohne die Grundlackierung zu sehr zu beschädigen. Keine Entsorgung des Strahlmaterials, nur Entsorgung des abgetragenen Materials. Spezielle Strahlanlage notwendig.

Für das klassische "Strahlen" gibt es natürlich je nach Anwendung die passendere Bezeichnung nach eigentlichem Zweck. Die Customizer wollen in der Regel Aufrauen, Entlacken und Entrosten. Hier eine kurze Übersicht der Anwendungsmöglichkeiten aus der Industrie:

Verfahren der Strahltechnik:
Aufrauen, Entgraten, Entkernen, Entlacken, Entrosten, Entsanden, Entschichten, Entzundern, Hochdruck-Wasserstrahlen, Nassstrahlen, Oberflächenfinish, Reinigen, Stripping, Shot Peening, Mattieren

Die Gleitschlifftechnik sei hier auch noch kurz erwähnt, sie kommt z.B. beim Hochglanzverdichten (z.B. Trowalisieren) zum Einsatz.

Verfahren der Gleitschlifftechnik:
Entfetten, Entgraten, Entölen, Entzundern, Glänzen, Glätten, Kanten verrunden, Mattieren, Passivieren, Polieren, Reinigen, Schleifen, Antikisieren

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